Piolets (III): Usos y Elección del piolet.
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Usos del Piolet.
Veamos los usos habituales del piolet:
Veamos los usos habituales del piolet:
- Como ayuda a la progresión (piolet – bastón): Para usarlo como bastón, la cabeza del piolet debe ser cómoda para sujetarla con la mano y el mango debe ser lo suficientemente largo como para poder apoyarse sin doblarse. A menor pendiente del terreno, n
ecesitaremos un piolet más largo. - Como ayuda a la progresión (piolet tracción). Una buena dragonera y/o algun tipo de apoyo para la mano junto al regatón, favorecerá mucho su uso en este caso.
- Para tallar escalones: Con la popularización de los crampones, se abandonó el uso de tallar escalones. Aún así, un piolet con pala permitirá tallar una repisa o hacer una zanja para enterrar un piolet para hacer un seguro.
- Para clavar pitones o clavos. Si el piolet dispone de maza, puede usarse para poner pitones, aunque si vamos a poner muchos, será más cómodo y eficaz una herramienta más corta (un martillo de escalada, o un martillo-piolet).
- Como seguro o anclaje rápido. Un mango que penetre bien en la nieve dura (como una estaca de nieve), permitirá hacer un aseguramiento rápido mediante bota-piolet.
- Como seguro en una reunión sobre nieve (piolet en T). El mango del piolet no debe ser demasiado curvado y debe tener una buena resistencia.
- Como seguro sobre hielo. El piolet debe tener un agujero junto el regatón en donde pasar un mosquetón. Otra posibilidad es usar un agujero en la cabeza, pero si la dirección de tracción no es correcta, es más fácil que se suelte. Nunca usar la dragonera para asegurarse.
- Para parar una caída (auto detención). Un piolet muy largo (+ de 65 cm) hará mucho más difícil la maniobra.
Elección del Piolet.
A la hora de la elección deberemos tener claro para que queremos el piolet. Así según los requisitos de uso, podemos resumir lo siguiente:
- Travesías glaciares o ascensiones muy sencillas: Necesitaremos un piolet de forma clásica, mango recto, con una longitud tal que agarrado por la cabeza y con el brazo extendido nos llegue a la altura del tobillo (entre 65 y 75 cm aproximadamente). Puede ser de tipo B o T.
- Esquí de travesía: Normalmente de forma clásica y aligerados. De tipo B. Con tamaños desde los 45 a 55 cm. Los hay de menos de 300 gr. Sólo valen para autodetención y autoseguro. Suelen carecer de regatón.
- Ascensiones con pendientes moderadas (hasta 60º): Forma clásica, mango recto o mixto, preferiblemente de tipo T, de unos 55 – 60 cm.
- Ascensiones con pendientes fuertes (más de 60º): Piolet tipo T, Con cualquier forma de mango pero que permite un buen uso en piolet tracción, y a la vez que también permita cierto uso como apoyo, tamaño entre 50 -60 cm.
- Corredores, mixto y hielo no vertical: Necesitaremos una pareja de piolets de tipo T, pensados para usar en piolet tracción. Uno con pala y otro con maza (para poner pitones). Si hay que poner muchos pitones, puede venir bien una 3ª herramienta auxiliar (martillo-piolet). Es muy importante que tengan unas buenas dragoneras, de 50 -55 cm.
- Escalada en hielo: Pareja de piolets tipo T, pero las hojas puedes ser tipo B. Pueden ser aconsejables bien dragoneras que se puedan soltar fácilmente del piolet y buenos apoyos en el mango para las manos. De unos 50 cm. Una 3ª herramienta puede venir bien a la hora de poner tornillos de hielo o pitones mientras estamos asegurados de los dos piolets. El uso de pala o maza depende del entorno. Para un uso deportivo, pueden incluso eliminarse ambas, y usarlos sin dragoneras.
- Dry-tooling: Como los de hielo, pero con hojas tipo T muy resistentes. Y en ocasiones con cabezas de formas especiales que permiten gancheos inversos y otras virguerías. Los mangos pueden disponer de 2 zonas diferenciadas para ofrecer diversas formas de agarre.
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Piolets (II): Clases y formas
Lo primero hay que ver las partes del piolet, a saber:
* Hoja.
* Pala (o maza en algunos tipos), que juntos forman la cabeza.
* Mango.
* Regatón.
* Dragonera.
Los piolets los podemos calsificar de diferentes formas según alguna de sus características.
Según la tecnología de fabricación de la hoja y pala:
1- Mecanizado: La hoja se fabrica a partir de una lámina de acero (o aluminio), que es cortada con la forma adecuada. La pala puede hacerse por separado con el mismo método y luego soldarse a la hoja o puede formar parte de la misma pieza metálica de la hoja, consiguiéndose su orientación horizontal por medio de un torsionado de la pieza. En el caso de piolets modulares, la pala irá fijada directamente al mango.
2- Forjado: El procedimiento se basa en golpear el acero (normalmente calentado al rojo) para darle forma. A la vez, el forjado alinea las estructuras internas del acero en la misma dirección, lo que hace mucho más resistente la pieza resultante. No confundir con un simple templado de una pieza mecanizada.
El procedimiento de mecanizado es mucho más barato que el forjado, pero presenta como inconveniente que el espesor de la hoja es constante en toda su longitud y que el acero mecanizado es menos resistente que el forjado.
Según su resistencia:
1- Básicos: Normalmente denominados de "paseo" o "travesía". La cabeza del piolet puede ser de acero o Zicral (aluminio). La resistencia del piolet es de unos 250 Kgr. Están identidicados en el mango, cerca de la cabeza con una B dentro de un círculo.
2-Técnicos: La cabeza es siempre de acero. La resistencia es de unos 400 Kgr. Los técnicos se pueden usar para montar reuniones. Están identificados en el mango cerca de la cabeza con una T dentro de un círculo.
Todos los piolets llevan una T o una B según el tipo de Piolet dentro de un círculo.
Hay piolets modulares, principalmente usados para escalada en hielo, en los que su mango es de tipo “T” y las hojas pueden ser “B”. La razón de esto es que las hojas tipo “B” son más finas y penetran mejor en el hielo.
Respecto a su forma:
1- Clásico: El de toda la vida, recto, válido para un uso habitual en travesía glaciar o alpinismo. Las medidas más habituales en estos piolets es de 60 a 70 cm, aunque pueden encontrarse de hasta de 80 cm.
2- Tracción: Esos con el mango curvado y hojas con formas más agresivas, pensadas para cascadas de hielo, corredores y alpinismo de dificultad. Habitualmente de unos 50 cm de longitud. Englobamos aquí los diseñados para dry–tooling y hielo extremo aunque engan características propias.
3-Mixtos. Tienen una cabeza clásica, pero el mago un poco curvado. Permiten un uso bastante correcto en un uso normal, y permiten usarlo como piolet tracción con ciertas garantías. Suelen medir entre los 50 y 60 cm.
4- Auxiliares o 3ª herramienta, generalmente con maza en vez de pala y con mango muy corto (de unos 40 cm): También llamados martillo – piolet, usados sobre todo como herramienta auxiliar en escalada en hielo o corredores muy difíciles.
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Lo primero hay que ver las partes del piolet, a saber:
* Hoja.
* Pala (o maza en algunos tipos), que juntos forman la cabeza.
* Mango.
* Regatón.
* Dragonera.
Los piolets los podemos calsificar de diferentes formas según alguna de sus características.
Según la tecnología de fabricación de la hoja y pala:
1- Mecanizado: La hoja se fabrica a partir de una lámina de acero (o aluminio), que es cortada con la forma adecuada. La pala puede hacerse por separado con el mismo método y luego soldarse a la hoja o puede formar parte de la misma pieza metálica de la hoja, consiguiéndose su orientación horizontal por medio de un torsionado de la pieza. En el caso de piolets modulares, la pala irá fijada directamente al mango.
2- Forjado: El procedimiento se basa en golpear el acero (normalmente calentado al rojo) para darle forma. A la vez, el forjado alinea las estructuras internas del acero en la misma dirección, lo que hace mucho más resistente la pieza resultante. No confundir con un simple templado de una pieza mecanizada.
El procedimiento de mecanizado es mucho más barato que el forjado, pero presenta como inconveniente que el espesor de la hoja es constante en toda su longitud y que el acero mecanizado es menos resistente que el forjado.
Según su resistencia:
1- Básicos: Normalmente denominados de "paseo" o "travesía". La cabeza del piolet puede ser de acero o Zicral (aluminio). La resistencia del piolet es de unos 250 Kgr. Están identidicados en el mango, cerca de la cabeza con una B dentro de un círculo.
2-Técnicos: La cabeza es siempre de acero. La resistencia es de unos 400 Kgr. Los técnicos se pueden usar para montar reuniones. Están identificados en el mango cerca de la cabeza con una T dentro de un círculo.
Todos los piolets llevan una T o una B según el tipo de Piolet dentro de un círculo.
Hay piolets modulares, principalmente usados para escalada en hielo, en los que su mango es de tipo “T” y las hojas pueden ser “B”. La razón de esto es que las hojas tipo “B” son más finas y penetran mejor en el hielo.
Respecto a su forma:
1- Clásico: El de toda la vida, recto, válido para un uso habitual en travesía glaciar o alpinismo. Las medidas más habituales en estos piolets es de 60 a 70 cm, aunque pueden encontrarse de hasta de 80 cm.
2- Tracción: Esos con el mango curvado y hojas con formas más agresivas, pensadas para cascadas de hielo, corredores y alpinismo de dificultad. Habitualmente de unos 50 cm de longitud. Englobamos aquí los diseñados para dry–tooling y hielo extremo aunque engan características propias.
3-Mixtos. Tienen una cabeza clásica, pero el mago un poco curvado. Permiten un uso bastante correcto en un uso normal, y permiten usarlo como piolet tracción con ciertas garantías. Suelen medir entre los 50 y 60 cm.
4- Auxiliares o 3ª herramienta, generalmente con maza en vez de pala y con mango muy corto (de unos 40 cm): También llamados martillo – piolet, usados sobre todo como herramienta auxiliar en escalada en hielo o corredores muy difíciles.Continúa en: Piolets (III): Usos y elección del piolet
Piolets (I): Historia
El piolet nace como una fusión entre los bastones usados por los pastores de los Alpes y de pequeñas azadas de uso agrícola.
Esta fusión, producida sobre 1840 se produce para unir en una sola herramienta las funciones de sus dos antecesores. Por una parte el apoyo del bastón (que ya disponían de una punta metálica para que duraran más) y una pequeña azada o hacha para tallar escalones en el hielo (aún no había crampones).
Con el tiempo, la forma del hacha se modificó para tallar mejor los escalones, pasando el filo del hacha de ser vertical a horizontal (la pala de hoy en día).
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El piolet nace como una fusión entre los bastones usados por los pastores de los Alpes y de pequeñas azadas de uso agrícola.
Esta fusión, producida sobre 1840 se produce para unir en una sola herramienta las funciones de sus dos antecesores. Por una parte el apoyo del bastón (que ya disponían de una punta metálica para que duraran más) y una pequeña azada o hacha para tallar escalones en el hielo (aún no había crampones).
Con el tiempo, la forma del hacha se modificó para tallar mejor los escalones, pasando el filo del hacha de ser vertical a horizontal (la pala de hoy en día).
Con el nacimiento de los crampones, se redujo la necesidad del tallado de escalones, reduciéndose la longitud del mango.
A mediados de los 60 se comenzaron a usar aleaciones metálicas para los mangos en vez de madera. Ala vez, se redujeron más los mangos y se empezaron a usar hojas curvadas.
A principios de los 70 aparece el concepto de “Piolet Tracción” y sobre 1975 aparecieron los piolets con hojas modulares.
A mediados de los 80 aparecen los mangos curvados… y la evolución sigue.
Hoy en día hay modelos súper especializados y adaptados a las actividades deportivas de hoy en día, como escalada en hielo, dry tooling, etc.
A mediados de los 60 se comenzaron a usar aleaciones metálicas para los mangos en vez de madera. Ala vez, se redujeron más los mangos y se empezaron a usar hojas curvadas.
A principios de los 70 aparece el concepto de “Piolet Tracción” y sobre 1975 aparecieron los piolets con hojas modulares.
A mediados de los 80 aparecen los mangos curvados… y la evolución sigue.
Hoy en día hay modelos súper especializados y adaptados a las actividades deportivas de hoy en día, como escalada en hielo, dry tooling, etc.
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Bricolaje: Portapiolet
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Para coger el piolet que llevamos en la mochila, en un portapiolet tradicional, debemos pararnos, sacarnos la mochila, coger el piolet y volver a ponernos la mochila.
Otra opción es que un compañero nos ayude.
Si no hemos sido suficientemente previsores, puede que nos hayamos adentrado en una zona de nieve dura sin el piolet en la mano, y cuando nos damos cuenta, podemos estar en una situación delicada.
Para suplir estos inconvenientes, muchas mochilas disponen de sistemas que permiten coger el piolet sin tener que quitarnos la mochila.
Si nuestra mochila no dispone de un sistema como ese, no hace falta que cambiemos de mochila, nos lo podemos hacer nosotros con un trozo de goma y un cierre tanka.
Partimos de una mochila con un portapiolet tradicional, que se basa en un bucle de cinta, (foto de la deracha).
Ahora debemos buscar un sitio con el que sujetar la hoja del piolet, en este caso hay una especie de daisy justo por encima del bucle del portapiolet, que nos vendrá muy bien.
En caso de que nustra mochila no tenga nada parecido, se puede coser un trozo de cinta en la posición adecuada.
Por último hacemos un bucle con una goma (recuperada de un chubasquero viejo) y le ponemos un tanka para que se pueda ajustar (ver foto).
Ya está listo. Ahora ponemos la hoja del Piolo a través de la cinta y sujetamos la pala (o maza) con el bucle de goma (del lado del tanka).
Ajustamos el tanka para que no se suelte y queda amarrado (ver foto inferior).
Cuando nos haga falta cogerlo, con la mano, tiramos de la goma (o del tanka), liberando la pala y ya podemos cogerlo. Sacando la hoja del piolet de la daisy, ya queda liberado, puesto que la fijación superior del portapiolet no lo sujeta hacia abajo.
Espero que os sea de utilidad.
Hasta el próximo brico, amigos.
Crampones (IV): Cuidados y consejos de uso
Después de cada uso hay que limpiarlos bien. Nunca hay que olvidar los crampones mojados o sucios en una bolsa impermeable. Para evitar su oxidación, después de limpiarlos, guardarlos secos en un lugar sin humedad. Si vamos a estar un tiempo sin usarlos, darles una capa de aceite…. de oliva no… uno tipo 3 en 1 vale.
Revisar periódicamente las partes articuladas, regulaciones, apriete de tornillos, estado de las cintas y la estructura en general para observar posibles deterioros y holguras.
Al sistema de fijación hay que prestarle especial atención, pues no podemos permitir que el crampón se nos suelte en mitad de una escalada.
Respecto al afilado de las puntas, debemos cuidarlo, pero sin pasarnos. Evidentemente cuanto más afilados mejor morderán el hielo, pero si están muy afilados, se debilitan las puntas y se mellan con más facilidad en cuanto demos con una piedra.
Para afilarlos, debe hacerse despacio, para que el metal no se caliente (se podría destemplar el metal), respetando la forma original de los dientes y nunca afilando los flancos (partes planas) ya que se estrecharían y debilitarían el metal.
Consejos de uso:
El crampón debe estar bien sujeto pero sin llegar a oprimir el pie.
Las correas deben ser cerradas y después nuevamente reguladas después de algunos minutos de marcha
Todos los crampones , como las botas sin ellos, hacen " zuecos" en particulares condiciones de nieve: la utilización de una suela antizuecos (antibots) es imprescindible, a menos que los uses en dry-tooling o cascadas de hielo sin nieve.
Es importante ser cuidadoso en el uso y transporte, ya que sus puntas pueden rasgar prendas, tanto en la mochila como en pantalones, polainas y pantorrillas.
No hay que colocarlos en el exterior de la mochila sin protectores, podríamos lesionar a un compañero.
Llevar siempre una cinta de nylon de longitud suficiente para reemplazar o reparar la de nuestro crampón en una posible emergencia.
Ajustar la medida del crampón a la bota antes de salir de casa.
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Cuidados de los crampones:
Consejos de uso:
Espero que os haya sido de ayuda.
