Normalmente todo el mundo se preocupa por la duración y caducidad de los elementos de seguridad que intervienen en la escalada, como cuerdas, casco, cintas, etc.
Pero nos olvidamos de una cosa, los libros y manuales de escalada. Las técnicas, y las medidas de seguridad han avanzado mucho, y no debemos olvidar que muchos de los manuales y libros que podemos encontrar están obsoletos (algunos incluso ya en el momento de su publicación).
A modo de ejemplo, en Internet he encontrado un par de manuales del Ejército de Tierra. El primero es el “ME6-003 Manual de Enseñanza – Supervivencia”, publicado en el año 1992.
En este manual, lo primero que me ha llamado la atención, es que viene marcado como “Difusión limitada”. Y no porque no crea que un manual militar no deba limitarse su difusión, sino porque la mayor parte del manual está “fusilado” de varios libros que sí tienen difusión completamente libre (bueno, libre no, pagando).
Pero a lo que vamos, en la parte que nos interesa dedicada a la escalada, nos encontramos con una indicación como esta:
No se si lo habéis pillado. En la figura 20-b, se muestra lo que debes hacer si quieres “deshacerte” por una buena temporada (puede que para siempre) de tu compañero de cordada. Ya que el ocho, en esa posición apenas frena, es casi como un mosquetón.
Alguno pensará que bueno, era el año 1991, no se conocía otra forma… pues no es cierto, mirando por casa encontré un libro antiguo “El alpinismo hoy”, autor “Hermann Huber”, Editorial Martínez Roca, Primera edición (alemana) del año 1971 y primera edición española en 1983 (equivalente a la 5ª edición alemana).
Pues en esta “antigualla” ya se incide en el nudo dinámico como método para asegurar (en vez del ocho) y ya aparecen las placas de freno sencillas y las de muelle. Es decir, 8 años antes de la edición del manual del ejército.
Un poco más adelante, en el manual del ejército aparecen estos anclajes:
Si, eso es, el de la figura “a)” no se debe usar. Por cierto, en el libro antiguo que uso como comparación ya se habla de la “triangulación de anclajes”.
Por último, para acabar con este manual, no se hace mención a los arneses (o atalajes como les gusta llamar) tan sólo al encordamiento directamente con cuerda o cordino. Véase la imagen:
Y os aseguro, que en esos años ya se conocían los arneses o “baudrier”.
El siguiente manual que comento es el denominado “ME7-009 Manual de Enseñanza – La escalada”, publicado en 1999.
En él nos encontramos con una corrección del manual anterior (algo es algo):
Pero nos encontramos indicaciones, en las que para enseñar que no se debe pasar la cuerda directamente por una chapa, parecen indicar que se puede rapelar de un solo punto:
Uso de mosquetones para nudos de autoseguro sin “seguro” (figura 2.1.31), además con el nudo mostrado esto es especialmente peligroso:
Y, ala, otra vez el aseguramiento al segundo con el ocho en mala posición (aunque algo mejor que en el manual anterior):
A parte de que en este manual específico de escalada sólo se menciona el ocho como aparato descensor (16 años después de la publicación en España del libro de alpinismo comentado), muestra un uso del ocho extremadamente peligroso, pues en caso de caída, las dos cuerdas quedan casi paralelas y en esa posición apenas frena.
En conclusión, revisad vuestros libros y manuales, y los obsoletos dejadlos como curiosidad histórica, pero no les hagáis mucho caso.
6 Comentarios:
Tengo un manual del ejército bastante más antiguo.
Hablan de las "modernas" cuerdas de nylon que aún no son muy utilizadas.
Me gusta guardar los manuales antiguos, sobre todo por curiosidad.
Estuve en esquiadores escaladores en el 89 y la verdad es que ya se usaban arneses, pero técnicas como rápeles nocturnos se hacían con cintas, el ocho se usaba así( mal) para asegurar, usábamos fisureros pero escalábamos con bota Kamet rígida.El camuflaje de nieve eran telas blancas...Por cierto la primera vez que subí la sur del naranjo nos aseguraron a hombro...en 1987.
Muy buen blog.
Yo en el 88 estaba en la BRILAT, y cuando íbamos de maniobras me llevaba mi saco de dormir. No era reglamentario, pero era mucho más calentito.
Gracias por leerme.
Yo en el 88 estaba en la BRILAT, y cuando íbamos de maniobras me llevaba mi saco de dormir. No era reglamentario, pero era mucho más calentito.
Gracias por leerme.
en el 91 y antes < casi > todo dios aseguraba asi al segundo.
Tampoco te creas que había muchas más cosas en las tiendas; el nudo dinámico se conoce desde siempre, pero se usaba poco o nada. Había un par de placas tipo stitch (la más normal llevaba 1 ranura de 11 y otra de 9) y tubos tipo cesta, pero eran exotismos. Algunos usaban el ojo pequeño del 8 como una placa para el primero.
Amigo Fende, me inicié a la escalada con el ocho, pero para asegurar al segundo me enseñaron a hacerlo colgando el ocho del anillo del arnés mandando un reenvio a la reunión, así si que actua al ocho, de la otra manera es casi imposible detener una caida!!
muy buenos tus apuntes técnicos.
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Gracias, el Fende.