Fabricación de soporte tipo Horn
Materiales:
* Plástico duro, por ejemplo polietileno o similar.
* Bridas metálicas.
* Tubo de plástico termoretráctil.
* Lima.
* Papel de lija
Procedimiento:
Para ello necesitaremos algún tipo de plástico duro (pero no demasiado). En esta ocasión se ha usado un plástico (polietileno) procedente de la defensa de un remolcador, pero casi cualquier plástico resistente servirá.
Lo primero será aproximar la forma y hacer un rebaje en la zona en que se acoplará al mango del piolet.
Cuando leemos algo sobre la resistencia de piolets tipo “B” (Básico) y “T” (técnico), a veces encontramos cifras dispares en cuanto a la resistencia de los mismos, que pueden llevarnos a confusión. Esto no quiere decir que haya errores en las publicaciones que hablan de esto (o sí), sino que hay diferentes resistencias, dependiendo de la prueba que se haga a los piolets.
Para salir de dudas, lo mejor es consultar las normas que regulan estas herramientas.
La norma que regula los Piolets (Ice Tools) es la UIAA-152, que está basada en la EN-13089, si bien la norma UIAA tiene algún requerimiento añadido a la EN.
Estas normas, no regulan ni la forma ni las dimensiones de los piolets, tan sólo determinadas cuestiones referentes a la seguridad, como por ejemplo, superar ciertos test de resistencia y que deben de tener una dragonera, o bien un agujero en el que sujetar la misma (se dan ciertas detalles sobre tal agujero), no haciendo diferenciaciones entre piolets con pala o maza.
Hay varios tests de resistencia, con valores de referencia diferentes para los piolets, según sean de tipo “B” o “T”.
* Una de las pruebas es la que mide la resistencia de la unión entre cabeza y mango cuando se produce una fuerza de “palanca”. Se podría decir que esta prueba es, digamos, un poco salvaje, y a menos que te dediques al mixto extremo o dry-tooling, no creo que nunca llegues a usar un piolet así. Pero es un claro indicativo de la robustez de la herramienta.
* La siguiente que ciertamente es más importante, mide la resistencia del conjunto mango cabeza, pero en uso un poco más “normal”, simulando el uso del piolet como seguro en posición piolet-vertical, como si fuese una estaca de nieve.
* El siguiente test mide la resistencia del mango del piolet en la posición más habitual para hacer reuniones, el piolet horizontal o en T.
Evidentemente, estos dos últimos tests miden la resistencia de la herramienta, no la resistencia del anclaje en la nieve, la cual puede ser muy variable.
* Luego hay otros tests que miden la resistencia de las hojas de los piolets a la torsión (para tipos “B” y “T”) y la fatiga de las mismas (sólo para tipo “T”).
* Sólo para la norma UIAA 152, se mide la resistencia longitudinal del ensamblaje de cabeza, mango y regatón. En cualquiera de estos tests, la resistencia mínima será de 2 kN, independientemente que el piolet sea de tipo “B” o “T”.
* Y por último, también sólo en la norma UIAA 152, y sólo para los tipo “T” se mide la resistencia de la dragonera, debiendo tener una resistencia mínima de 2 kN.
Espero que esto os sirva para despejar las dudas que pudierais tener al respecto (si las hubiera).
Saludos.
Fuentes: Normas UIAA, Normas EN
La serie de Piolets Airtech de Grivel destacan por su poco peso y por su gran polivalencia.
Para empezar diremos que nos encontramos ante unos piolets “técnicos”, en los que tanto la cabeza como el mango están homologados como “T” (resistencia de 400 Kg.).
Lo primero que te llamará la atención de estos Grivel Airtech Evolution es que constan de una cabeza “clásica” de piolet de travesía y de un mango “curvo” más parecido a los piolets técnicos habituales.
Esto es debido al intento de hacer un piolet polivalente en el que se intenta conjugar lo mejor de los dos mundos, y creo que lo han conseguido.
El uso recomendado de estos piolets es, el alpinismo clásico y corredores (ver imágen, zonas D,E,F).
Como en casi todos los piolets técnicos hay dos versiones, pala y maza. Pero precisamente por su polivalencia y poder ser usados en diferentes situaciones, se fabrican en varias medidas, aunque puede ser complicado encontrar algunos modelos en las tiendas.
En la versión pala se fabrica en 4 medidas: 48, 53, 58 y 66 cm.
En la versión maza, al estar pensada para un uso más técnico sólo se fabrica en las 2 medidas más pequeñas: 48 y 53 cm.
Puede que te extrañen estas medidas, que en cierto modo son debidas a que constan de una cabeza “clásica” en un mango “curvo”. Veamos ahora algunas características importantes de este Grivel Airtech Evolution.
La cabeza es de Acero al Níquel – Cromo – Molibdeno forjada en caliente en una sola pieza (la versión maza tiene dos piezas) (ver imágen).
¿Qué significa esto?, pues resumiendo que es “acero del bueno”, como el usado en cañones de armas de fuego y en cuchillos de calidad. El Cromo y el Níquel hacen al acero más duradero y resistente a la corrosión y el Molibdeno más resistente a la fatiga, sobre todo a bajas temperaturas.
Las cabezas y hojas se pueden fabricar básicamente de dos formas, una es por mecanizado, en la que se toma una pieza de metal, y esta se corta, dobla, taladra, etc. hasta llegar a la forma requerida.
La otra es el forjado, en la que se calienta la pieza y luego se le da forma a base de golpes y presión. Este proceso tiene la ventaja de alinear la estructura del metal, haciéndolo mucho más resistente. Pero claro, es un proceso más caro.
Esto hace estas cabezas forjadas prácticamente indestructibles.
La forma de la hoja es clásica positiva. Esto es, el ángulo positivo hace que se clave bastante bien en hielo y que trabaje correctamente en posición de auto detención, a diferencia de las hojas de muchos piolets de travesía que tienen la hoja negativa, que está pensada para tallar peldaños y poco más.
En la versión pala, ésta es de dimensiones más que respetables, con una anchura superior a la de la mayoría de los piolets, lo que permite un trabajo muy eficaz a la hora de tallar repisas o escalones.
La maza no es gran cosa, es pequeña y debido a que estamos ante unos piolets muy ligeros, no es muy efectiva. Por lo que si en nuestra actividad contamos con meter muchos pitones, es mejor que nos llevemos otra cosa.
En cuanto al mango de este Grivel Airtech Evolution, está un poco curvado (justo por debajo de la cabeza), lo suficiente como para permitir una posición bastante correcta a la hora de usarlo como piolet – tracción, y aún así poder usarlo sin problemas como piolet-bastón o cuando queramos trabajar con la pala o maza.
Empuñadura, lo que se dice empuñadura, se puede decir que no tiene. Se ha sustituido por dos tiras de un material antideslizante, como el que se encuentra en las tiendas de bricolaje para poner en los escalones.
Esto, junto a un regatón clásico (mosquetoneable) hace que se hunda bien incluso en nieves duras.
Este piolet Grivel Airtech Evolution lo podemos encontrar en versión “long” (con dragonera) o “slider”.
De la dragonera “long” se podría decir que es una dragonera “minimalista”, pensada para un uso no técnico, que cumple su función e incorpora un protector de goma para el regatón.
La versión con “Slider” no tiene dragonera, y en su lugar viene un “artilugio” que se puede sujetar junto a la cabeza, para su uso como piolet-bastón, y “deslizarse” hasta el regatón, para sujetar la mano cuando se use como piolet-tracción.
El Slider también se vende por separado (12 €). Aunque si no nos convence ninguna de las dos opciones podemos o bien buscarnos una dragonera más técnica (desde 10 €), o agenciarnos un “Horn” (también 12 €) (ver foto). Y no hay nada que nos impida combinar una dragonera, con el Horn o Slider (ver foto).
Bien, pero que resultado dan estos piolets Grivel Airtech Evolution. Pues a mi me han resultado bastante bien. Tras 3 temporadas de un uso moderado (el tiempo no ha ayudado mucho), presentan las marcas normales de desgaste de la actividad, destacando sobre todo la resistencia de la hoja y pala.
La pala presenta unas pequeñas marcas tras haber hundido un ancla de nieve a golpes de pala (si, lo que hice fue una burrada, pero o le daba con la pala o…).
El acabado de pintura ha resistido muy bien, tan sólo saltó en un punto tras golpearlo con la pala de otro piolet para desenterrarlo (cosa normal), y cerca del regatón debido al roce con el suelo en su uso como piolet-bastón (ver foto).
El regatón también ha resistido bastante bien el trato, aunque la unión entre mango y regatón se ha “desalineado” un poco (aunque no tiene holguras, y sigue sujeto perfectamente).
Las bandas de la empuñadura se han gastado bastante, pero todavía tienen un buen agarre. Además con los piolets, vienen unas tiras de recambio. Y en el caso de que también las gastemos, en cualquier tienda de bricolaje encontraremos material para sustituirlas.
Estas características hacen de este piolet Grivel Airtech Evolution, uno de los más polivalentes del mercado, y si le sumamos que pesa menos de 500 gramos, tenemos una buena alternativa para alpinismo clásico y corredores no muy difíciles.
En su contra, el precio, un poco alto, sin duda debido a la calidad de la cabeza, y su proceso de fabricación.
Actualización:
En los nuevos modelos se ha cambiado la empuñadura. Ahora en vez de esas "bandas de lija" encontramos una empuñadura de goma, que aguanta más y desde luego funciona mucho mejor.
Otra mejora es la dragonera (de la versión Long), que con el añadido de goma resulta mucho más cómoda, sobre todo para su uso como piolet tracción.
En la imágen se pueden apreciar estas mejoras.
En definitiva, buenas y acertadas mejoras.
Ahora que parece que empieza a nevar de verdad, os propongo un experimento:
1.- Ponte tus guantes de invierno.
2.- Coge tu piolet y ponte la dragonera en la muñeca.
3.- Suelta el piolet.
¿Puedes cogerlo fácilmente sólo con la mano a la que lo tienes enganchado?
Si tu situación es como en la de la foto anterior, necesitar "arreglar" tu dragonera.
Podrías comprarte una dragonera "técnica", algunas son muy baratas, pero no es imprescindible.
Lo único que tienes que hacer es prolongar un poco la cinta de la dragonera y hacer un nudo con la cinta en el mango del piolet:
Ahora repite la prueba de antes. Debería quedarte algo así:
En esta posición, puedes recuperar el piolet con la misma mano.
Por último comprueba que usando el piolet en piolet-bastón, también puedes cogerlo:
Si en este caso no lo alcanzas, modifica la posición del nudo, acercándolo un poco más al regatón.
Espero que os sea de ayuda. Felices ascensiones.
En el artículo de hace unos días sobre piolets, os recomendaba proteger la hoja del piolet, para no romper nada durante su transporte con el resto del material (en el maletero del coche, por ejemplo).
También os indicaba, que no era necesario comprarla, pues se podí ahacer con un trozo de manguera. Y aquí está.
Se trata de una funda "integral" para la hoja y la pala del piolet. Yo solo la uso para llevar el piolet en el coche o en el equipaje. El artefacto en cuestión es este:
Para fabricarlo, se corta el tubo a medida de tu piolet con la forma que se puede ver en la foto. Luego con otro trozo, se protege la pala (o maza). Las dos partes las podemos unir con un remache. En la Y una vista superior, donde se puede apreciar el remache que une las dos partes: 
Aquí lo podemos ver instalado en el piolet:
Debido a la naturaleza del material se sujeta perfectamente en su sitio sin que haga falta ninguna goma, aunque si fuese necesario puede ponerse una goma rodeando la hoja.
Yo solo la uso para llevar el piolet en el coche o en el equipaje, ya que es cuando se corre más riesgo de romper algo. Una vez metidos en faena, podría resultar un estorbo.
Como toda herramienta, deben seguirse unas pautas para su conservación y uso, máxime cuando de esta herramienta puede depender tu integridad física.
Cuidados y conservación del piolet:
- No calentar nunca el acero, por ningún motivo, el tratamiento térmico resultaría dañado (destemplado) y con ello la resistencia y duración del piolet.
- Aunque un poco de óxido no debilita el acero, es mejor intentar que no se oxide. Para ello, debe limpiarse y secarse siempre después de sus uso. Nunca se debe guardar mojado. Si va a estar un tiempo sin usarse, darle una fina capa de aceite. Almacenarlo en un lugar seco.
- Debe inspeccionarse detenidamente antes (y después) de cada uso, buscando grietas o partes que se hayan podido aflojar.
- Si disponemos de un piolet modular, no estaría mal disponer de una hoja de recambio.
- Si golpeamos los crampones con el piolet, para quitar los zuecos de nieve, se estropeará la pintura del piolet. Esto no tiene influencia en su resistencia, pero sí en su aspecto.
- Si usamos el piolet en hielo, debe estar adecuadamente afilado. Para afilarlo, usar una lima fina y afilarlo despacio, para evitar que se caliente el metal. A mayor dureza del hielo, el afilado debe ser mayor, pero cuanto más afilado, más desgaste.
- Durante su transporte es aconsejable proteger las partes afiladas del piolet (hoja, pala, regatón) para evitar pinchar o romper otras piezas del equipo (textiles, sobre todo). No hace falta que te compres nada, con un trozo de manguera de jardín se pueden hacer buenas protecciones.
- El piolet SIEMPRE debe usarse con una dragonera de calidad.
- La dragonera debe estar sujeta SIEMPRE a la cabeza del piolet.
- Las que vienen con un aro de plástico alrededor del mango no valen para un uso técnico.
- Si tu piolet no tiene una dragonera en condiciones, puedes comprarte una por poco dinero. O te la puedes hacer tú con una cinta.
Seguridad y Aprendizaje:
- Antes de lanzarte a la compra de crampones o piolet, pídelos prestados o alquílalos y sobre todo APRENDE a usarlos. Busca alguien que te enseñe, o apúntate a un curso. Es un dinero bien empleado.
- La falta de conocimientos y/o de práctica con los crampones y piolet provocan muchos accidentes y si no sabes usar el piolet no te servirá de nada, si acaso para sacarte un ojo (a ti o a un compañero).
- El llevar crampones y piolet sin saber usarlos, puede llevarnos a una falsa sensación de seguridad que puede ser causa de accidentes.Las técnicas de autodetención con piolet no son innatas al ser humano. Hay que aprenderlas y practicarlas.
Veamos los usos habituales del piolet:
- Como ayuda a la progresión (piolet – bastón): Para usarlo como bastón, la cabeza del piolet debe ser cómoda para sujetarla con la mano y el mango debe ser lo suficientemente largo como para poder apoyarse sin doblarse. A menor pendiente del terreno, n
ecesitaremos un piolet más largo. - Como ayuda a la progresión (piolet tracción). Una buena dragonera y/o algun tipo de apoyo para la mano junto al regatón, favorecerá mucho su uso en este caso.
- Para tallar escalones: Con la popularización de los crampones, se abandonó el uso de tallar escalones. Aún así, un piolet con pala permitirá tallar una repisa o hacer una zanja para enterrar un piolet para hacer un seguro.
- Para clavar pitones o clavos. Si el piolet dispone de maza, puede usarse para poner pitones, aunque si vamos a poner muchos, será más cómodo y eficaz una herramienta más corta (un martillo de escalada, o un martillo-piolet).
- Como seguro o anclaje rápido. Un mango que penetre bien en la nieve dura (como una estaca de nieve), permitirá hacer un aseguramiento rápido mediante bota-piolet.
- Como seguro en una reunión sobre nieve (piolet en T). El mango del piolet no debe ser demasiado curvado y debe tener una buena resistencia.
- Como seguro sobre hielo. El piolet debe tener un agujero junto el regatón en donde pasar un mosquetón. Otra posibilidad es usar un agujero en la cabeza, pero si la dirección de tracción no es correcta, es más fácil que se suelte. Nunca usar la dragonera para asegurarse.
- Para parar una caída (auto detención). Un piolet muy largo (+ de 65 cm) hará mucho más difícil la maniobra.
Elección del Piolet.
A la hora de la elección deberemos tener claro para que queremos el piolet. Así según los requisitos de uso, podemos resumir lo siguiente:
- Travesías glaciares o ascensiones muy sencillas: Necesitaremos un piolet de forma clásica, mango recto, con una longitud tal que agarrado por la cabeza y con el brazo extendido nos llegue a la altura del tobillo (entre 65 y 75 cm aproximadamente). Puede ser de tipo B o T.
- Esquí de travesía: Normalmente de forma clásica y aligerados. De tipo B. Con tamaños desde los 45 a 55 cm. Los hay de menos de 300 gr. Sólo valen para autodetención y autoseguro. Suelen carecer de regatón.
- Ascensiones con pendientes moderadas (hasta 60º): Forma clásica, mango recto o mixto, preferiblemente de tipo T, de unos 55 – 60 cm.
- Ascensiones con pendientes fuertes (más de 60º): Piolet tipo T, Con cualquier forma de mango pero que permite un buen uso en piolet tracción, y a la vez que también permita cierto uso como apoyo, tamaño entre 50 -60 cm.
- Corredores, mixto y hielo no vertical: Necesitaremos una pareja de piolets de tipo T, pensados para usar en piolet tracción. Uno con pala y otro con maza (para poner pitones). Si hay que poner muchos pitones, puede venir bien una 3ª herramienta auxiliar (martillo-piolet). Es muy importante que tengan unas buenas dragoneras, de 50 -55 cm.
- Escalada en hielo: Pareja de piolets tipo T, pero las hojas puedes ser tipo B. Pueden ser aconsejables bien dragoneras que se puedan soltar fácilmente del piolet y buenos apoyos en el mango para las manos. De unos 50 cm. Una 3ª herramienta puede venir bien a la hora de poner tornillos de hielo o pitones mientras estamos asegurados de los dos piolets. El uso de pala o maza depende del entorno. Para un uso deportivo, pueden incluso eliminarse ambas, y usarlos sin dragoneras.
- Dry-tooling: Como los de hielo, pero con hojas tipo T muy resistentes. Y en ocasiones con cabezas de formas especiales que permiten gancheos inversos y otras virguerías. Los mangos pueden disponer de 2 zonas diferenciadas para ofrecer diversas formas de agarre.
Continúa (y finaliza) en: Piolets (IV): Consejos y recomendaciones
Lo primero hay que ver las partes del piolet, a saber:
* Hoja.
* Pala (o maza en algunos tipos), que juntos forman la cabeza.
* Mango.
* Regatón.
* Dragonera.
Los piolets los podemos calsificar de diferentes formas según alguna de sus características.
Según la tecnología de fabricación de la hoja y pala:
1- Mecanizado: La hoja se fabrica a partir de una lámina de acero (o aluminio), que es cortada con la forma adecuada. La pala puede hacerse por separado con el mismo método y luego soldarse a la hoja o puede formar parte de la misma pieza metálica de la hoja, consiguiéndose su orientación horizontal por medio de un torsionado de la pieza. En el caso de piolets modulares, la pala irá fijada directamente al mango.
2- Forjado: El procedimiento se basa en golpear el acero (normalmente calentado al rojo) para darle forma. A la vez, el forjado alinea las estructuras internas del acero en la misma dirección, lo que hace mucho más resistente la pieza resultante. No confundir con un simple templado de una pieza mecanizada.
El procedimiento de mecanizado es mucho más barato que el forjado, pero presenta como inconveniente que el espesor de la hoja es constante en toda su longitud y que el acero mecanizado es menos resistente que el forjado.
Según su resistencia:
1- Básicos: Normalmente denominados de "paseo" o "travesía". La cabeza del piolet puede ser de acero o Zicral (aluminio). La resistencia del piolet es de unos 250 Kgr. Están identidicados en el mango, cerca de la cabeza con una B dentro de un círculo.
2-Técnicos: La cabeza es siempre de acero. La resistencia es de unos 400 Kgr. Los técnicos se pueden usar para montar reuniones. Están identificados en el mango cerca de la cabeza con una T dentro de un círculo.
Todos los piolets llevan una T o una B según el tipo de Piolet dentro de un círculo.
Hay piolets modulares, principalmente usados para escalada en hielo, en los que su mango es de tipo “T” y las hojas pueden ser “B”. La razón de esto es que las hojas tipo “B” son más finas y penetran mejor en el hielo.
Respecto a su forma:
1- Clásico: El de toda la vida, recto, válido para un uso habitual en travesía glaciar o alpinismo. Las medidas más habituales en estos piolets es de 60 a 70 cm, aunque pueden encontrarse de hasta de 80 cm.
2- Tracción: Esos con el mango curvado y hojas con formas más agresivas, pensadas para cascadas de hielo, corredores y alpinismo de dificultad. Habitualmente de unos 50 cm de longitud. Englobamos aquí los diseñados para dry–tooling y hielo extremo aunque engan características propias.
3-Mixtos. Tienen una cabeza clásica, pero el mago un poco curvado. Permiten un uso bastante correcto en un uso normal, y permiten usarlo como piolet tracción con ciertas garantías. Suelen medir entre los 50 y 60 cm.
4- Auxiliares o 3ª herramienta, generalmente con maza en vez de pala y con mango muy corto (de unos 40 cm): También llamados martillo – piolet, usados sobre todo como herramienta auxiliar en escalada en hielo o corredores muy difíciles.
Continúa en: Piolets (III): Usos y elección del piolet
El piolet nace como una fusión entre los bastones usados por los pastores de los Alpes y de pequeñas azadas de uso agrícola.
Esta fusión, producida sobre 1840 se produce para unir en una sola herramienta las funciones de sus dos antecesores. Por una parte el apoyo del bastón (que ya disponían de una punta metálica para que duraran más) y una pequeña azada o hacha para tallar escalones en el hielo (aún no había crampones).
Con el tiempo, la forma del hacha se modificó para tallar mejor los escalones, pasando el filo del hacha de ser vertical a horizontal (la pala de hoy en día).
A mediados de los 60 se comenzaron a usar aleaciones metálicas para los mangos en vez de madera. Ala vez, se redujeron más los mangos y se empezaron a usar hojas curvadas.
A principios de los 70 aparece el concepto de “Piolet Tracción” y sobre 1975 aparecieron los piolets con hojas modulares.
A mediados de los 80 aparecen los mangos curvados… y la evolución sigue.
Hoy en día hay modelos súper especializados y adaptados a las actividades deportivas de hoy en día, como escalada en hielo, dry tooling, etc.
Continúa en: Piolets (II): Clases y formas
Para coger el piolet que llevamos en la mochila, en un portapiolet tradicional, debemos pararnos, sacarnos la mochila, coger el piolet y volver a ponernos la mochila.
Otra opción es que un compañero nos ayude.
Si no hemos sido suficientemente previsores, puede que nos hayamos adentrado en una zona de nieve dura sin el piolet en la mano, y cuando nos damos cuenta, podemos estar en una situación delicada.
Para suplir estos inconvenientes, muchas mochilas disponen de sistemas que permiten coger el piolet sin tener que quitarnos la mochila.
Si nuestra mochila no dispone de un sistema como ese, no hace falta que cambiemos de mochila, nos lo podemos hacer nosotros con un trozo de goma y un cierre tanka.
Partimos de una mochila con un portapiolet tradicional, que se basa en un bucle de cinta, (foto de la deracha).
Ahora debemos buscar un sitio con el que sujetar la hoja del piolet, en este caso hay una especie de daisy justo por encima del bucle del portapiolet, que nos vendrá muy bien.
En caso de que nustra mochila no tenga nada parecido, se puede coser un trozo de cinta en la posición adecuada.
Por último hacemos un bucle con una goma (recuperada de un chubasquero viejo) y le ponemos un tanka para que se pueda ajustar (ver foto).
Ya está listo. Ahora ponemos la hoja del Piolo a través de la cinta y sujetamos la pala (o maza) con el bucle de goma (del lado del tanka).
Ajustamos el tanka para que no se suelte y queda amarrado (ver foto inferior).
Cuando nos haga falta cogerlo, con la mano, tiramos de la goma (o del tanka), liberando la pala y ya podemos cogerlo. Sacando la hoja del piolet de la daisy, ya queda liberado, puesto que la fijación superior del portapiolet no lo sujeta hacia abajo.
Espero que os sea de utilidad.
Hasta el próximo brico, amigos.
